Ağaç İşleme Araçlarının Yardımıyla Arızalı Sürücüden 1 TB Veri Kurtarma

 (blog.jgc.org)
1 puan yazan GN⁺ 2023-08-18 | 1 yorum | WhatsApp'ta paylaş
  • Oyun sırasında donan bir PC BIOS döngüsüne girdi ve iki adet Seagate Firecuda 530 1 TB SSD’den yalnızca biri algılanınca veri kurtarma acil hale geldi
  • Yalnızca soğukken kısa süre çalıştığı görülünce SSD -18°C dondurucuya 30 dakika kondu; ardından NVMe M.2 USB kutusu üzerinden Mac’te sürücü göründü
  • Yalnızca sıcaklıkla sürenin yetmediği anlaşılınca, kart üzerindeki belirli bir çipe bastırılması gerektiği tespit edildi ve basıncı sabitlemek için G kelepçesi ile kart parçaları kullanıldı
  • Kopyalama sırasında ısı artınca PC soğutucusu ve marangoz gönyesinin bir parçası ısı iletken yapışkan bantla tutturuldu, sıcaklık da CAT S60 termal kamera ile kontrol edildi
  • /Users kopyalama ve dd tabanlı 1 TB imaj oluşturma başarıyla tamamlandı; ardından SMD sıcak hava işlemiyle SSD aletsiz çalışır hale geldi, Windows sistem imajı yeni bir Firecuda’ya geri yüklendi ve yedekleme etkinleştirildi

Arızanın fark edilmesi ve ilk teşhis

  • Oyun PC’si depolama için iki adet Seagate Firecuda 530 1 TB SSD kullanıyordu
  • Birkaç aylık kullanımın ardından oyun sırasında PC dondu ve sonrasında BIOS döngüsüne girerek açılmaz hale geldi
  • İki SSD’den yalnızca biri algılandı; yuvalar değiştirilse de aynı sürücü sorun çıkardığı için arıza tek bir SSD’ye indirgendı
  • PC birkaç gün olduğu gibi bırakıldıktan sonra yeniden açıldığında Windows’a önyükleme yaptı, ancak hemen ardından çöktü

Sıcaklık ve temas arızasının izini sürme

  • Soğuk durumdayken kısa süre çalışıyor görünmesi, sıcaklıkla ilişkili bir arıza olasılığını güçlendirdi
  • Firecuda -18°C dondurucuda 30 dakika bekletildikten sonra NVMe M.2 USB kutusuna takıldı ve Mac’te sürücü göründü
  • Çalışma süresi yalnızca birkaç dakikaydı; sürücü ısınınca yeniden başarısız oluyordu
  • Kartın bir yerinde hatalı bağlantı olabileceğinden şüphelenilerek takıp çıkarma denemeleri tekrarlandı ve belirli bir çipe basıldığında SSD’nin çalıştığı nokta bulundu

Kelepçe ve kart parçalarıyla yapılan geçici sabitleme düzeneği

  • Çipe elle sürekli bastırarak veri kopyalamak mümkün olmadığından metal G kelepçesi kullanıldı
  • SSD PCB’sini desteklemek için SSD’nin altına Silicon Valley Bank kredi kartından kesilmiş parçalar yerleştirildi
  • G kelepçesi uygun kuvvette sıkılarak çipe basınç uygulandığında SSD yeniden çalıştı
  • Bu yöntemle düşük sıcaklık olmadan da sürücü tanıtılabildi

Soğutmanın güçlendirilmesi ve veri kopyalama

  • SSD çalışırken ciddi biçimde ısınıyordu; kararlı bir kopyalama için soğutma gerekiyordu
  • PC’de kullanılan bir soğutucu ile marangoz gönyesinin bir parçası, ısı iletken yapışkan bantla tutturularak geçici bir heatsink gibi kullanıldı
  • Kopyalama sırasında sıcaklık, CAT S60 telefonun termal kamerası ile kontrol edildi
  • Bu düzenekle önce sürücünün /Users dizini kopyalanıp saklandı
  • Ardından dd kullanılarak tüm sürücünün tek bir 1 TB dosya halinde imajı alındı

Sıcak hava işlemi ve son geri yükleme

  • SMD sıcak hava tabancasıyla SSD’yi kalıcı olarak onarmanın doğru olup olmayacağı düşünüldü, ancak değiştirmenin daha iyi olabileceği de değerlendirildi
  • Daha sonra kırmızı okla işaretlenen çip üzerinde SMD sıcak hava tabancası kullanıldı ve SSD, ağaç işleme araçları olmadan da çalışır hale geldi
  • Onarım sonrası SSD, PC’de yeniden önyükleme yapabilecek duruma geldi
  • Bu SSD’nin Windows System Image’ı ayrı bir sürücüye oluşturuldu ve bu imaj yeni bir Firecuda’ya geri yüklendi
  • Son olarak yedekleme etkinleştirildi

İlgili okumalar

1 yorum

 
GN⁺ 2023-08-18
Hacker News yorumları

  • Uzun zaman önce bir PC tamir dükkânında tezgâh teknisyeni olarak çalışırken benzer bir şey yapmıştım. DOS çalıştıran eski bir Connor 40MB sürücüydü; tam kararında sıkıştırınca çalışıyordu, çok sert bastırınca da, çok hafif bastırınca da “Abort/retry/ignore” çıkıyordu.
    Bu yüzden sürücüyü elimle bastırırken sürekli r tuşuna basıp yeniden denedim ve sonunda başardım. Patron yanımdan geçerken “Sen ne yapıyorsun böyle?” diye sorunca “Bu sürücüden veriyi sıkıp çıkarıyorum!” diye cevap verdim.

    • Benzer bir şey yaşamıştım; ama kasaya uygulanan basınçtan ziyade jiroskop benzeri bir kuvvet sebep gibi görünüyordu. Dizüstünü eğik tutup kendi etrafımda dönerek verileri kopyalamam gerekiyordu; durursam sürücü sürtünüp çarpıyor gibi oluyor ve işletim sistemi donuyordu.
    • Genç okuyuculara söylemek isterim: 40MB sürücü bir yazım hatası değil. Bu sabit disk kapasitesinin ne kadar küçük olduğunu, üstelik yüksekliği 3,25 inç olan tam boy 5,25 inçlik bir sürücü bile olabileceğini düşünün.
      Eski sürücü teknolojisinin ne kadar şaşırtıcı derecede basit olduğunu gösteren eğlenceli bir tur da var: https://www.youtube.com/watch?v=8LbFKV_pPAE
    • Bozuk bir iPod sabit diskinde de benzer bir yöntem kullanmıştım. Bastırınca çalışıyordu; dış arka kapakla sürücü arasına katlanmış bir kartvizit sıkıştırınca yeterince basınç uygulayıp çalışmasını sağladı. Yangın çıkaracak kadar ısınmadığına göre güvenliydi diye düşünüyorum.
    • 1990'da bir PC tamir dükkânında saha servis mühendisi olarak çalışırken devre soğutucu spreyi sık kullanırdım. Sabit disk veri kurtarma işi genelde 3 adımda olurdu ve çoğu zaman 2. adımın ötesine geçmek gerekmezdi.
      1. Başka bir bilgisayara takıp denemek, 2) bolca soğutucu sprey sıkıp yaklaşık bir saat çalışıp çalışmadığını görmek, 3) sürücünün devre kartını söküp aynı model çalışan bir sürücünün kartıyla değiştirmek.
        Yine de olmazsa ve veriye gerçekten ihtiyaç varsa Ontrack'e gönderirdik. Orada plakaları cleanroom'da çıkarıp veriyi doğrudan okurlardı.
    • Dosya erişimi durup tıkırdamaya başlayan bir sürücüm vardı; yan çevirip masaya sertçe vurunca bir şeyin sıkıştığı yerden kurtuluyor gibiydi.

  • Yoksul bir üniversite öğrencisiyken bilgisayarı yemek çubuklarıyla tamir ettiğim bir olayı hatırlattı. O zamanlar soğuk lehimden haberim yoktu, ama kararsız çalışan anakartı belirli bir yöne doğru bükersem çalıştığını keşfetmiştim.
    Bu yüzden anakartla kasa arasına bambu yemek çubukları sıkıştırıp hafifçe bükülü kalmasını sağladım; o yılın geri kalanı boyunca idare etti.

    • Tam olarak aynı şey değil ama eskiden 30 pin SIMM soketlerinin iki ucundaki plastik klipslerin berbat olduğu bir dönem vardı. Gençken kuvvet ayarını tutturamayıp bazen kırardım; neyse ki ana makinemde o slotun arkasında başka bir modül vardı, ben de bozuk soketteki SIMM'in temas etmeye devam etmesi için araya bir kurşun kalem silgisi sıkıştırıp bastırırdım.
      Sonradan yeni soket tasarımı çıkınca gerçekten rahatlamıştım.

  • Ahşap işleme aleti değildi ama yaptığım en tuhaf tamirdi. Gayet iyi çalışan Surface Pro 3 birden öldü ve açılmadı; sonunda Reddit'te birinin SP3'ü kilitli bir dondurucu poşetine koyup dondurucuda bekletince hayata döndüğünü yazdığını gördüm.
    Şüpheciydim ve dondurmanın daha da bozma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum, ama cihaz zaten ölmüştü, kaybedecek bir şey yoktu. Havasını olabildiğince aldığım kilitli bir dondurucu poşetine koyup birkaç saat dondurucuda bıraktım; çıkarıp güce bağlayınca açıldı.
    İlk başta sadece birkaç gün dayandı, ama tekrar dondurunca yine canlandı ve aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ çalışıyor. Güç sorunu gibi görünüyordu; pili dondurunca kimyasal olarak bir tür döngünün çalışıp onu toparlamış olabileceğini tahmin ediyorum.
    Ancak sıcaklığın yavaşça yükselmesi için Surface'i birkaç kat havluya sardım. Esas olarak içeride bir yerlerde nem oluşmasını önlemek içindi.
    https://www.reddit.com/r/Surface/comments/5tficj/how_i_reviv...

    • Eski ilk Game Boy'ların 4 adet AA pil kullandığı zamanlarda, piller bitince kısa süreliğine dondurucuya koyup birkaç dakika daha kullanabiliyordunuz. Pil teorisi doğru olabilir.
    • Pili değiştirsen düzelir miydi merak ediyorum.

  • SSD'nin çalışırken epey ısındığını, bu yüzden bir PC soğutucusu, marangoz gönyesinin bir parçası ve ısı iletken yapışkan bantla soğuttuğunu söylemiş; ben olsam bunun yerine fan önerirdim. Küçük bir fan bile cihazın yanına konduğunda gerekenden çok daha fazla hava akışı sağlar.

    • Metal bir kütle harika bir soğutucu bloktur; bu tür uzun bir cetvel hem ısı iletir hem de epey yüzey alanına sahiptir, bu yüzden ısıyı yaymak için iyidir. Daha da önemlisi, fan bir ahşap işleme aleti değildir.
      İstersen matkap, endüstriyel elektrikli süpürge veya daire testereyle hava akımı oluşturabilirsin; ama enerji verimliliği pasif soğutucudan çok daha düşük olur.

  • Kontrolcü reflow işlemiyle şimdiye kadar iki kez başarılı oldum. Biri 3 yıl sorunsuz kullandıktan sonra bir gün aşırı ısınmaya başlayan Intel Optane sürücüsüydü; diğeri de yedek mSATA diskin bile olmadığı bir pazar günü ölen fansız bir makinedeki mSATA sürücüydü.
    İki durumda da mikroskopla kısa devre yapmış kapasitör aradım ama bulamadım; sonuçta sorun kontrolcünün yorulmuş BGA lehim toplarıydı. 225°C soak → 400°C peak → 325°C bekletme reflow profiliyle hayata döndürebildim.

  • Harika bir örnek. Eski döner diskler artık dönmeye başlamadığında kullanılan mühendisin bir tane vurması yönteminin modern versiyonu gibi.

    • Önceki sahibinin 20 MB sabit diske yükselttiği eski bir IBM-PC almıştım. Bir noktadan sonra açılmadığını söyleyerek bana vermişti; diskin alt tarafından çıkan okuma/yazma kafa kolunun milini oynatınca kafa disk yüzeyinden ayrılıyor ve sistem açılıyordu.
      Makine belli bir süre kapalı kalınca içerideki yağlayıcı bir şekilde katılaşıyor gibiydi. Bu yüzden sürücü yuvası kapağını söküp sürücüye parmağımla dokununca yıllarca güvenilir şekilde çalışmaya başladı.
    • Ucuza ikinci el ilk nesil PS4 almıştım; ancak güç kaynağı çevresindeki anakarta bastırınca açılıyordu. O noktaya bir tahta parçası ve kelepçeyle baskı uygulayınca çalıştı.
      Soğutucu kelepçesinde pul kullanınca aynı basınç oluştuğu için öyle yaptım ve aylardır sorunsuz çalışıyor. GPU lehim bağlantıları ısıl stresle zayıflıyor; sıkıştırınca temas yeniden sağlanıyor.
      Basınç uygulamak ya da reflow yapmak geçici çözümler; gerçek onarım GPU’yu reballing yapmaktır ama maliyeti yüksek olur.
    • Birkaç yıl çekmecede duran eski bir disk hiç çalışmıyordu; yanlışlıkla düşürüp metal masa ayağına sertçe çarptıktan sonra normal çalıştı. Bu sayede tüm verileri kopyalayabildim.
    • Bozuk döner tip harici diski iki kez dondurucuya koydum; ikisi de veri kurtarmaya yetecek kadar uzun süre hayata döndü. İkisi de tamamen çalışmayı bırakmış küçük dizüstü HDD’leriydi.

  • Firecuda’yı -18°C dondurucuya 30 dakika koyup NVMe M.2 USB kutusuna takınca Mac’te sürücünün görünmesi, artık buzdolabı hilesinin NVMe’de de işe yaradığı anlamına geliyor galiba.
    Yaklaşık 20 yıl önce de eski bir HDD’yi 30 dakika kadar buzdolabına koyup dosyaları aldıktan sonra diski atmıştım.

    • Eskiden bir iş seyahatinde gece geç saatte ses düzenlerken dizüstümün aniden kapanması gibi acil bir durum yaşamıştım. Yeniden açınca kısa sürede ölüyordu, sonra bir dahakinde daha da çabuk kapanınca sonunda bunun aşırı ısınma olduğunu fark ettim.
      Otelin buz makinesinden buz aldım; bir fan ve metal tepsi kullanarak işi bitirene kadar dizüstünü hayatta tuttum.

  • 42°C’nin NVMe için sıcak sayılıp sayılmayacağından emin değilim. Son zamanlarda evdeki çeşitli disklerden SMART istatistikleri toplamaya başladım; elimdeki disklerde neredeyse boşta olsalar bile bu seviye normal gibi görünüyor.
    NVMe’yi fazla soğuk tutmanın performans için kötü olduğuna dair şeyler de görmüştüm. Daha önemlisi, mutlaka yedek almak gerektiği. Çevremdeki arkadaşlar Synology’yi seviyor ama ben tasarrufçuyum; urbackup kullanıyorum ve birkaç kez büyük belayı önledi.
    https://www.worldbackupday.com/

    • Doğru. Synology’m var ve neredeyse her şeyi yedeklemiştim ama asıl bu PC dışarıda kalmıştı. Sadece “oyun PC’si” diye düşünüyordum; ama sonradan her şeyi yeniden kurmak ve diski kurtarmaya uğraşmak istemediğimi fark ettim. Şimdi Synology’ye yedeklenecek şekilde ayarladım.
    • 42°C’nin NVMe SSD için hiç de sıcak bir değer olduğunu düşünmüyorum. Önerilen sınır hemen aklıma gelmiyor.
      Veri kurtarma için gösterilen teşhis becerisi ve yaratıcılık hayranlık verici; ama aynı durumda olsam muhtemelen yedekten geri yüklerdim. Ben biraz sıra dışı olarak masaüstü ve dizüstülerimin yedeklendiği, gerçek sunucu donanımına dayalı bir homelab dosya sunucusuna sahibim; o yerel sunucu da tekrar uzak bir sunucuya yedekleniyor.
    • Genel olarak güvenli çalışma sıcaklığı 0~70°C arasıdır.
      Örnek: Samsung https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sh...
    • Fotoğraftaki Max alanında 42,4° yazıyor, ama ortadaki hedefe bakınca 88,7° gösteriyor. Ben de başta kaçırıp aynı şekilde kafam karışmıştı.

  • Profesyonel bir veri kurtarma servisine göndermek dışında, kontrol kartı arızalı bir HDD üzerindeki verilere erişmenin bir yolu olup olmadığı merak ediliyor. Yeni alınmış aynı model HDD’den sökülen yedek kontrol kartını da kabul etmiyor

    • Yaklaşık 15 yıl öncesinden beri sabit disk PCB’lerinde genellikle adaptif veri denen fabrika kayıt değerlerini içeren bir EEPROM veya flash yongası bulunur. Bu değerler, ilgili PCB’nin takılı olduğu sürücünün kafa ve plakalarına göre ayarlanmış verilerdir
      Profesyonel donanım ve yazılımla bu veriler çıkarılıp başka bir kartın belleğine yazılabilir; ancak ucuz yöntem, eski karttaki gerçek yongayı yeni ve aynı karta taşımaktır
      Buna genellikle ROM swap denir; çoğu zaman basit bir 8 pinli yonga olduğu için lehimleme ve sökme lehimleme konusunda deneyimliyseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Deneyimli değilseniz, cep telefonu tamircisi gibi donanım onarım yerleri genelde bunu yapar
      Ancak nispeten yeni sabit disklerde ayrı bir yonga olmayabileceğinden modeli kontrol etmek gerekir. Ek bilgi burada: https://hddpcb.eu/gb/content/how-to-swap-hdd-pcb
    • Dondurucu sıcaklığına kadar soğutup çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Tersine, yaklaşık 60°C’ye kadar ısıtıp da deneyebilirsiniz. Bu yöntem hem sabit diskler hem de SSD’ler için geçerlidir
      “Bozuk” sürücülerin önemli bir kısmı bu yöntemle en az birkaç saat daha çalışır hâle getirilebilir. Asıl yazıdaki gibi yaşam belirtisi görülüyor diye kelepçe veya reflow ile uğraşmak yerine, uzun güç/SATA kablolarıyla dondurucu ya da fırın kapağının dışındaki bilgisayara bağlı tutarak verileri almak daha iyidir
      Veri çıkarma için GNU ddrescue önerilir. Tamamen ölmeden önce yalnızca birkaç saatiniz kaldığında, verilen süre içinde kurtarılan veri miktarını en üst düzeye çıkarır. Sürücünün büyük ölçüde boş olduğundan şüpheleniliyorsa, boş blokların kurtarılmasını atlayacak bir map dosyası oluşturmanın çeşitli yöntemleri de işe yarar
    • Kontrol kartında yeni karta taşınması gereken bir BIOS yongası vardır. Oldukça modern bir sürücüyse bu iş epey zor olabilir ve sıcak hava rework ekipmanı gerektirebilir
      https://www.hddzone.com/hard_drive_pcb_replacement.html
    • Önce sorunun gerçekten kontrolcüden kaynaklandığından nasıl emin olunduğuna bakmak gerekir. Birçok kontrolcü, firmware’in veya ayarların bir kısmını disk plakalarına kaydettiği için, plakalar olmadan kart SATA’da görünmeyebilir
    • Kontrol kartının numarasını yeniden kontrol etmek gerekir. HDD’ler küçük bilgisayarlar gibi karmaşıktır ve üreticiler aynı modelin üretimi sırasında bile iç yapıyı oldukça sık değiştirir
      İstenen kart doğru olmasına rağmen hiçbir tepki yoksa, profesyonel yardım alma ya da verilerin kaybedildiğini kabul etme zamanı gelmiş olabilir

  • Ağaç işleme kelepçesi ve Silicon Valley Bank kredi kartı parçası ile şüpheli bir flash belleği geçici olarak onarmış olması, şimdiye kadar gördüklerim arasında HN ruhuna en uygun hikâye